"Celosia intenz". Celosia, Amaranto, Amaranto plumoso.

Fuente


Celosia, Amaranto, Amaranto plumoso.
" Celosia intenz ".
( Imagen 01-2013 )

Ficha

Nombre científico: " Celosia intenz ".
Nombre común: Celosia, Amaranto, Amaranto plumoso.
Familia: Amaranthaceae.
Origen: Asia ecuatorial y África ecuatorial.


Planta: Herbácea anual.
Altura: Existen variedades enanas y otras que alcanzan los 80 cms de altura.
Hojas: largas, lanceoladas, y con nervadura bien marcada.
Flores: Inflorescencia característica, erecta, densa, y plumosa.
Color de las flores: Rojas, rosadas, anaranjadas o amarillas entre otros colores.
Época de floración: Verano-otoño.
Luz: A pleno sol florecerá mas abundante y llamativamente.
Temperatura: Es muy sensible a las bajas temperaturas.
Riego: Abundante cada 2 o 3 días.
Suelo: El suelo tiene que tener buen drenaje, sino los tallos y las hojas se pudren fácilmente.
Plagas: Ácaros. Se pueden eliminar con acaricidas.
Enfermedades: Oídio. Usar fungicidas, pero es difícil de erradicar.
Reproducción: Por semillas. Si se va a sembrar directamente hay que esperar a que pasen las heladas.



Celosia, Amaranto, Amaranto plumoso.
" Celosia intenz ".
( Imagen 02-2013 )




Celosia, Amaranto, Amaranto plumoso.
" Celosia intenz ".
( Imagen 03-2013 )




Celosia, Amaranto, Amaranto plumoso.
" Celosia intenz ".
( Imagen 04-2013 )


Celosia, Amaranto, Amaranto plumoso.
" Celosia intenz ".
( Imagen 05-2014 )


Celosia, Amaranto, Amaranto plumoso.
" Celosia intenz ".
( Imagen 06-2014 )

Tipos de jazmines

Tipos de jazmines

Fuente

Jazmín amarillo ... ( Jasminum fruticans )

Jazmín amarillo ... ( Jasminum mesnyi = Jasminum primulinum )

Jazmín amarillo ... ( Jasminum nudiflorum )

Jazmín azórico ... ( Jasminum azoricum )

Jazmín azul ... ( Plumbago auriculata = Plumbago capensis )

Jazmín blanco ... ( Jasminum officinale )

Jazmín café ... ( Jasminum grandiflorum )

Jazmín celeste ... ( Plumbago auriculata = Plumbago capensis )

Jazmín chileno ... ( Mandevilla laxa )

Jazmín chino ... ( Jasminum polyanthum )

Jazmín chino ... ( Trachelospermum jasminoides = Rhynchospermum jasminoides )

Jazmín común ... ( Jasminum officinale )

Jazmín de Arabia ... ( Jasminum sambac )

Jazmín de Argentina ... ( Mandevilla laxa )

Jazmín de Chile ... ( Mandevilla laxa )

Jazmín de China ... ( Jasminum polyanthum )

Jazmín de Cuba ... ( Allamanda cathartica )

Jazmín de Cuba ... ( Allamanda cathartica )

Jazmín de España ... ( Jasminum grandiflorum )

Jazmin de estrella ... ( Trachelospermum jasminoides = Rhynchospermum jasminoides )

Jazmín de invierno ... ( Jasminum nudiflorum ) (Bonsái)

Jazmín de invierno ... ( Jasminum nudiflorum )

Jazmín de invierno ... ( Jasminum polyanthum )

Jazmín de Italia ... ( Jasminum humile )

Jazmín de Jujuy ... ( Mandevilla laxa )

Jazmín de las Azores ... ( Jasminum azoricum )

Jazmín de leche ... ( Trachelospermum jasminoides = Rhynchospermum jasminoides )

Jazmín de Madagascar ... ( Stephanotis floribunda )

Jazmín de Madagascar ... ( Stephanotis floribunda )

Jazmín de monte ... ( Clematis flammula )

Jazmín de papel ... ( Jasminum sambac )

Jazmín de primavera ... ( Jasminum mesnyi = Jasminum primulinum )

Jazmin de San José ... ( Jasminum nudiflorum )

Jazmín de verano ... ( Jasminum officinale )

Jazmín de Virginia ... ( Campsis radicans = Bignonia radicans )

Jazmín del Cabo ... ( Gardenia jasminoides ) (Bonsái)

Jazmín del Cabo ... ( Gardenia jasminoides )

Jazmín del Cabo ... ( Gardenia jasminoides = Gardenia augusta )

Jazmín del Cabo ... ( Plumbago auriculata = Plumbago capensis )

Jazmín del cielo ... ( Plumbago auriculata = Plumbago capensis )

Jazmín diamela ... ( Jasminum sambac )

Jazmín diamelo ... ( Jasminum sambac )

Jazmín español ... ( Jasminum grandiflorum )

Jazmín estrellado ... ( Trachelospermum jasminoides = Rhynchospermum jasminoides )

Jazmín italiano ... ( Jasminum humile )

Jazmín morisco ... ( Jasminum officinale )

Jazmín naranja ... ( Murraya paniculata = Murraya exotica )

Jazmín oficinal ... ( Jasminum officinale )

Jazmín oloroso ... ( Jasminum grandiflorum )

Jazmín oloroso ... ( Jasminum sambac )

Jazmín prímula ... ( Jasminum mesnyi = Jasminum primulinum )

Jazmín real ... ( Jasminum grandiflorum )

Jazmín sambac ... ( Jasminum sambac )

Jazmín silvestre ... ( Jasminum fruticans )

Jazmín solano ... ( Solanum jasminoides )

Jazminero ... ( Jasminum officinale )

Jazminero azul ... ( Plumbago auriculata = Plumbago capensis )

Jazminorro ... ( Jasminum fruticans )

Tutorial para moldes de macetas

Cómo hacer macetas de hormigón

En esta entrada verá 2 artículos de distintas fuentes: 

Artículo 1
Fuente: 

1 Coloca el aceite o la cera en toda la cara interna de la caja más grande y en toda la cara externa de la más pequeña. Esto hará que la extracción posterior sea más fácil.

2 Mezcla el hormigón de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Si vas a usar un colorante para darle color a la maceta, añádelo en este paso.

3 Coloca una capa base de dos pulgadas en la caja más grande e inserta los tubos a lo largo de su perímetro. Esto generará los orificios de drenaje de la maceta. Alisa la superficie del hormigón alrededor de los tubos.

4 Coloca la caja pequeña en el centro de la más grande. Presiónala suavemente sobre la capa base y agrega mezcla de hormigón alrededor de los bordes del molde, entre ambas cajas. Comprime el hormigón contra el molde mientras lo vas volcando. Usa la paleta para mantenerlo liso.

5 Mantén el hormigón húmedo para que no se seque. Espera 24 horas antes de sacar la caja de madera laminada. Mantén la nueva maceta humedecida durante una semana antes de utilizarla.

6 Rocía la maceta con una manguera y deja que se seque al aire durante una hora o dos antes de agregar la tierra y las plantas. 

_________________________________________________________
Artículo 2 
Fuente: 

Como fabricar macetas de cemento

En este párrafo en particular hablaremos de cómo fabricar macetas de cemento, sus diferentes métodos y características. En estos últimos años se ha vuelto un emprendimiento muy utilizados por muchísimas personas la elaboración de macetas caseras ya sea para uso personal o también para la comercialización de los mismos. En este caso vamos a ver las diferentes formas de crear macetas de los tipos más fáciles y accesibles para una persona común como también vamos a ver unos de los modos más difíciles pero no inalcanzables que es como fabricar macetas de cemento. Existen muchos modos de hacer la fabricación de una maceta sea cual sea el material de sea primordial en el producto.

Podemos ver los materiales y modos tradicionales como también los más antiguos que quizá sean los más elegidos por usted ya que estos eran elaborados sin ningún tipo de elemento inalcanzable y que no lleva ningún tipo de aumento en los gastos que usted quiere llevar a cabo.Como fabricar macetas de cemento es el método, a comparación de los demás materiales, que mas nos puede costar elaborar y se le advierte que puede llevar más tiempo y hasta la elaboración de varios bocetos antes de que pueda llegar a un diseño deseado.

También vamos a ver los materiales que pueden usar y como también se puede hacer uso del mismo para la decoración final de los mismos. El como fabricar macetas de cemento es el método más difícil y el que llevaría más tiempo así que de este mismo nos vamos a referir mas adelante. En principio nos vamos a referir a la elaboración de macetas de barro cocido por ser el que tiene materiales más accesibles y el que menos costo nos va a llevar. Estas macetas suelen ser elaboradas por completo por barro, del que se puede conseguir en su patio o también puede hacer la compra del mismo en jardinerías o viveros pero esto le quitaría poder al efecto monetario que este tiene, y no lleva ningún tipo de elemento o químico para su composición. Este método es completamente muchísimo más fácil a diferencia de como fabricar macetas de cemento. Este lleva un principio la preparación de la pasta de barro la cual tiene que ser humedecida antes de comenzar con la fabricación. Al humedecerla tenga en cuenta no sobrepasarse en la cantidad de agua y no le daremos cantidad especifica ya que esto lo determinaría usted mismo. Una vez humedecida, esta se colocara en una maquinaria, que bien podría ser creada por usted, la cual debería dar giros y con esto, mas la ayuda de sus manos húmedas, le va dando la forma que usted desea como también el tamaño y altura que prefiera. Este también puede ser elaborado con moldes al igual de como fabricar macetas de cemento pero esto es optativo.

También, disminuyendo la cantidad de agua puede hacer la elaboración del mismo sin la utilización de esta maquinaria giratoria. Este método es el más utilizado para la elaboración de macetas que no sean redondas. Este le permite al creador de la maceta que no se encuentre limitado con la forma del mismo haciendo manipulación de la misma con sus propias manos haciendo que esta tenga formas geométricas o asimétricas según la preferencia del mismo. El como fabricar macetas de cemento también incluirá el modo de hacer esto con este material.

Este método, como fue mencionado con anterioridad, era el mas utilizado por civilizaciones antiguas y por el cual se cree que es por el cual fu creado este elemento. Este modo tiene una terminación que consta en el cocinado del barro el cual debe introducirse en un horno de cualquier clase pero también este puede solo dejarse a la intemperie bajo la luz del sol hasta completar su secado pero modificaría el hecho de ser de barro cocido pero igual eso corresponde a la elección del creador del mismo. El como fabricar macetas de cemento u otro elemento siempre consta de la elección del creador. Nosotros solo les daremos las posibles variantes para la creación del mismo. La elaboración de macetas de madera es completamente diferente a como fabricar macetas de cemento, lo cual no se debería tener en cuenta para un material blando que no cuente con un tiempo determinado de cocción o secado.
¿Cómo fabricar macetas de cemento caseras?

Ahora nos vamos a referir a como fabricar macetas de cemento. Este consta de la elaboración de la pasta a base cemento el cual se le podría incluir cal, arena o cemento de secado rápido pero sino quiere usar esto no es imprescindible.

Para saber cómo fabricar macetas de cemento necesitaría hacer la compra de una maceta de plástico duro la cual usted podría usarla completa como molde o también cortarla al medio y unirla una ves que esta contenga la pasta en ella.

El como fabricar macetas de cemento es muy fácil si se tiene cuidado con los pasos explayados, y si todo se hace en orden no necesitaría hacerlo varias veces hasta conseguir hacerlo del modo deseado. Como fabricar macetas de cemento de otros tamaños correspondería al molde que usted quiera comprar y según el tamaño o forma este saldrá idéntico. No se olvide, luego de todos los pasos hechos y el secado del mismo, que con un aparato de agujereado hacerles los orificios de drenado que es muy importante en una maceta de cualquier material.

Como Hacer Enraizante Natural Con Lentejas Remedios Organicos La H...

Modos de multiplicar lavanda

Fuente
TRUCOS PARA MULTIPLICAR LA LAVANDA

Si quieres conseguir un jardín de lavanda, con plantas nuevas y renovadas, el verano es el momento ideal para comenzar la tarea de cortar y plantar esquejes semiduros.

Se les da este nombre porque se toman en verano, después del crecimiento de los brotes, pero antes de que maduren y se vuelvan leñosos, es decir, que se endurezcan.

El momento de hacerloEl corte de los brotes debes hacerlo por la mañana, ya que ese es el momento del día en el que están más provistos de agua.

Si vas a plantarlos después de realizar el corte, hazlo por la noche, ya que la concentración de hidratos de carbono favorece el enraizamiento.

Pasos que debes seguirLo primero que debes hacer es elegir los tallos. Conviene que estén bien desarrollados, de unos 6-8 cm.

La base tiene que estar dura, aunque el extremo esté tierno.
A continuación, debes llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Realiza el corte. Hazlo por debajo de un nudo (punto de unión entre el tallo principal y otros laterales, o entre los tallos y las hojas). Es importante que lo hagas en esa zona, ya que cuenta con una alta concentración de nutrientes que favorece la formación de raíces.
2. Elimina unos centímetros de follaje. Debes arrancar las hojas más bajas de cada esqueje para dejar un tramo corto de tallo limpio que será el que se entierre en la maceta o en el jardín.
3. Impregna el extremo inferior con una hormona de enraizamiento (puedes comprarlo en tiendas especializadas y centros de jardinería). El producto lo encontrarás en polvo, líquido o gel.
4. Haz un agujero en el sustrato por cada esqueje y, a continuación,plántalos.
5. Riega abundantemente. Debes asegurarte de mantener la tierra siempre húmeda.

No olvides que…- Es cierto que los esquejes necesitan calor, pero nunca debe darles el sol directo. Por esta razón, intenta protegerlos si se encuentran en una zona muy soleada del jardín.
- Necesitan una humedad elevada y un sustrato siempre húmedo, aunque debes procurar no encharcarlos.
- Si has plantado los esquejes en una maceta, transplántalos a una maceta más grande cuando las raíces comiencen a sobresalir por los agujeros del drenaje. No te extrañe que tarde bastante tiempo en ocurrir esto (entre tres y doce meses).

Fuente

Cultivo del melón, texto y videos

Fuente 

El melón es una hortaliza perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, cuyo nombre científico es Cucumis melo L.
Es una planta herbácea, anual, rastrera o trepadora si se le facilita un "entutorado" adecuado, presenta tallos pubescentes ásperos, provistos de zarcillos que nacen de las axilas de las hojas.
Posee un sistema radical abundante, ramificado y de rápido desarrollo pero no forma raíces adventicias.
Los tallos son sarmentosos, ramificados, recubiertos de formaciones pilosas, y con nudos en los que se desarrollan hojas, zarcillos y flores.
En el tallo principal se insertan las hojas de cuyas axilas brotan las ramificaciones secundarias, y de éstas surgen a su vez las ramificaciones terciarias, donde nacerán las flores femeninas portadoras de frutos.
Las hojas son pecioladas, palminervias, alternas, cubiertas de vellosidades y lobuladas, presentando de 3 a 7 lóbulos de bordes dentados pero no pronunciados.
Las flores son solitarias, de color amarillo, pedunculadas y axilares. Pueden ser masculinas, femeninas o hermafroditas, dependiendo su aparición, del cultivar, de la interacción temperatura y luz y de los fertilizantes aportados.
Las flores masculinas pueden observarse en las ramificaciones primarias a partir de los 10 ó 15 días tras la plantación, apareciendo posteriormente a lo largo de todo el ciclo vegetativo.
Las femeninas, aparecen unos 10 días después que las masculinas. Son algo más grande, poseen un ovario ínfero y aparecen en ramificaciones de segunda y tercera generación. 
Los frutos son de tipo pepónide, es decir, son simples, carnosos, indehiscentes, sincárpicos, provenientes de un ovario ínfero y con una cavidad central.
La forma del fruto es variable, pudiendo ser esférica u ovalada; la corteza de color verde, amarillo, anaranjado o blanco, puede ser lisa, reticulada o estriada. 
La pulpa a punto de su madurez es blanda, acuosa y de color verde, blanca, o anaranjado. 
Las semillas son de color blanco o amarillo crema, de forma ovalada, achatada, alargada y de tamaño regular.
El melón es muy exigente en calor y luz. Las temperaturas medias requeridas para su cultivo oscilan entre los 18 y 26 ˚C.





Para la siembra del melón, se puede elegir entre siembra directa y trasplante, aunque en producciones precoces es obligatorio realizar la siembra en semillero debido a la limitación de la temperatura del suelo en los meses de frío.
Cuando se realiza la siembra en semillero, el trasplante se realiza a las 6 o 7 semanas, con al menos la primera hoja verdadera bien desarrollada, aunque lo óptimo sería que tuviera dos hojas verdaderas bien formadas y la tercera y cuarta mostradas.
Para el trasplante, se abren los hoyos, y una vez colocadas las plántulas, se cubre de tierra el cepellón y se da un riego para facilitar su arraigo.
Para aumentar la temperatura del suelo, disminuir la evaporación de agua, impedir la emergencia de malas hierbas, aumentar la concentración de CO2 en el suelo y aumentar la calidad del fruto, al eludir el contacto directo del fruto con la humedad del suelo, se realiza el acolchado, que consiste en cubrir el suelo generalmente con una película de polietileno negro.
En plantaciones tempranas, una vez realizado el trasplante, se puede proceder a la colocación de tunelillos de plástico para incrementar la temperatura. Otro material utilizado es la manta térmica, que aunque incrementa la temperatura en menor medida, mejora las condiciones de ventilación y evita el problema del goteo.
Otro método para incrementar la temperatura en el interior del invernadero tras la plantación, consiste en la colocación de bandas de plástico o de una cubierta flotante de film transparente y perforado.
Aunque el cultivo rastrero es el más extendido, debido a la mano de obra requerida en el cultivo "entutorado", cuando se quiere conseguir frutos de gran calidad, las plantas se "entutoran".
En cultivos rastreros, las densidades de plantación más habituales oscilan entre 0,75 y 1 planta/m2. En cultivo "entutorado", las densidades aumentan, siendo las recomendaciones 1,5 a 2 plantas/m2.
La poda del melón estimula la ramificación, disminuye el vigor de la planta, fomenta la aparición de flores femeninas, acelera la madurez, facilita la ventilación y la aplicación de los tratamientos fitosanitarios, aumenta la precocidad y permite controlar la cantidad y el tamaño de los frutos. 
El método de riego recomendado es el riego por goteo, por tratarse de una planta muy sensible a los encharcamientos. 
En la actualidad la polinización mediante el empleo de abejas (Apis mellifera), es la forma más segura y eficaz para una correcta polinización.
Las colmenas se introducirán en el invernadero unos días antes de la aparición de las flores femeninas, después de aparecer las primeras flores masculinas, con objeto de que se vayan acostumbrando al ambiente interior.
La floración suele ser escalonada para dar lugar a 2 ó 3 cortes de fruto. Las flores permanecen abiertas durante uno o dos días, abriéndose por la mañana y cerrándose al atardecer, así hasta que pasado dicho tiempo si no han sido fecundadas dejan de ser receptivas.

¿Cómo hacer Huertos en cajones de frutas?

Fuente: El huerto de urbano

Publicado el noviembre 28, 2011 por mariajesusl

Hace algún tiempo mi hermano me estaba pidiendo que lo ayudara a hacer un huerto en su nueva casa. Tuvimos problemas de coordinación y se empezó a pasar el tiempo para hacer el traslado de los almácigos que ya tenían su buen porte. A raíz de esto se me ocurrió la idea de regalarle un huerto en cajones con materiales reciclados, que por lo demás, se podrían tener perfectamente en la terraza de un departamento. En la foto pueden ver el resultado con los almácigos recién trasplantados, pero imagínense cómo se verá cuando las plantas estén crecidas!!!

A continuación les dejo el paso a paso de cómo hacerlos.

Materiales:
Cajón de fruta (En Santiago se pueden conseguir a $200 en la Vega)

Malla
Martillo con clavos chicos o engrapadora
lija
Pintura blanca o de colores
Brocha
Tijeras
Tierra
Almácigos o semillas

Primero debes lijar los bordes astillosos del cajón y todas las partes que estén demasiado irregulares. No es necesario que el cajón te quede totalmente liso, nada más es para no astillarte al tocarlo.

Luego le das una pasada de pintura, yo ocupé latex al agua, y le di una capa bien aguada para que quede con un estilo antiguo y poco perfecto.

A continuación tienes que tomar la malla, pegarla a uno de los bordes del cajón, justo tapando el agujero de más arriba (pensar en que la tierra no se debe salir). Una vez puesto los clavos o engrapado en ese lado, debes ajustar la malla al cajón, sin dejarla tirante.

Luego de haber ajustado la malla al cajón, debes cortarla…

A continuación debes pegar el resto de la malla con los clavos o la engrapadora. Lo más importante es fijarte que la malla quede ajustada al cajón y que al cajón no le queden agujeros por donde se pueda salir la tierra.

Luego debes poner la tierra (ojalá compost o preparar una buena tierra) . Hay que procuparse que la tierra quede aireada y con buen drenaje, es decir que el agua no se acumule en la superficie.

Finalmente debes plantar los almácigos o semillas.

Bueno, espero que les haya gustado este proyecto, y que lo puedan hacer en sus casas. Aquí les dejo una foto, de como se ven los cajones huerto en la casa de mi hermano…

Ideas complementarias:
- Hacer cartones con el nombre recortado de las hortalizas que plantarás, ponerlo en el lateral del cajón y pintarlo con spray. Luego tienes que sacar el cartón, y te quedará el nombre estampado, a modo de stencil.

- Hacer los cajones de diferentes colores. Eso le puede dar vida a tu jardín.

¿Cómo empezar a plantar de cero?: Almácigos

Fuente: El Huerto de Urbano
Publicado el noviembre 21, 2011 por berni

No sabes nada de plantas, pero te encantan, te fascina la cocina y te encantaría tener tu propio mini huerto, o lo has intentado y nunca te ha resultado???, sigue estas simples instrucciones y podrás aprender a plantar lo que quieras.

Nuevamente me encuentro contándoles un problema personal: al llegar a escribir al blog nunca había plantado en almácigos, porque antes de cambiarme a mi departamento, vivía en una casa, donde lo que plantaras crecía, a si que puse manos a la obra y decidí ponerme como desafío personal aprender cada cosa de la que escribo, y para su tranquilidad y mi propio ego me ha dado resultado.

1.Lo primero que deben saber y lo más importante, es que para plantar o sembrar, no se requieren grandes espacios ni mucho dinero, de echo de las cosas que más me ha interesado enseñarles es que la economía del hogar y el ser amigable con el medio ambiente van de la mano, y ahora les mostraré porque.

Para comenzar a hacer un almácigo se necesitan los siguientes materiales:

Un recipiente, ojalá de plástico para poder hacerle orificios por debajo y así dejar escurrir el exceso de agua. No necesitan comprar nada, busquen en su casa cualquier recipiente, como embaces de yogurt, o de margarinas, también de helados, hasta algún recipiente plástico para llevar almuerzo que pensaban botar o dar de baja, sirve.
Buena tierra.
Semillas, esto es lo único que deben comprar y se recomienda que sean de buena calidad, ya que de esta forma nuestros vegetales y demás plantas que pensamos sembrar, serán de mejor sabor, color etc…
Un plástico transparente.

Como pueden ver, todas estas cosas las encontramos en nuestras casas, la única que deben comprar son las semillas si es que no tienen su propio banco de semillas.

2. Luego de tener los materiales, se le hacen agujeros por la parte inferior al contenedor, para evitar que el exceso de agua deshaga las raíces de nuestro futuro proyecto.

3. Después de hacer los orificios (los cuales deberán ser pequeños), se debe echar tierra en la maceta, procuren llenarla hasta casi el tope, dejando libre un cm.

4. Luego con las manos o con un palito aireen la tierra, preocúpense que no esté apretada, sino suelta, para que la planta respire.

5. Posteriormente hagan un pequeño orificio en el centro de la tierra de la maceta, coloquen un par de semillas no muy profundas y luego tápenlas con tierra.

6. Luego rieguen la tierra, pero no le echen demasiada agua.

7. Coloquen por encima un plástico transparente sobre la planta. Este es un pequeño secreto para que la planta reciba el mayor calor posible, se mantenga húmeda la tierra, y así sólo se demorará en germinar de 3 a 4 semanas.

Como verán no es muy complicado hacerlo, pero es muy importante el proceso de cuidado posterior. Ojalá puedan leer en la sección de cómo cultivar la planta que quieren plantar para saber si necesita almácigo o no.

Para lograr que nuestro proyecto sea exitoso, debemos regar todos los días en verano nuestra planta, entre 1 o 2 veces al día, para mantener la humedad necesaria para la germinación. Cuando se rieguen, se les debe sacar el plástico y dejarlas ventilar por aprox. 30 min para evitar que se formen hongos.

Pasadas las 3 o 4 semanas, se les debe retirar el plástico, y regar con menos frecuencia, una vez al día o día por medio. Con el tiempo crecerán y cuando noten que ya tienen cerca de 6 hojas, llegó la hora del trasplante.

Espero que este post les haya sido de utilidad, ya que en el hemisferio sur estamos en la época de siembre de algunas hortalizas. Mi próximo post tratará de los trasplantes, a si que ojalá que hayan empezado su proyecto para que les coincida el trasplante con mi próximo post.

Como Cultivar Melon

Fuente: El Huerto de Urbano
Publicado el noviembre 26, 2012 por muahlers

El Melón es una de las frutas más ricas del verano. Necesita mucho espacio y mucho Sol.

¿Directo en la tierra o en almácigo?
Almácigo

¿Cuando sembrar?
Tarde en Primavera

¿En cuanto tiempo se cosecha desde plantado?

4 meses

Volumen recomendado para plantar en maceteros:
30 lt

Profundidad mínima del macetero:
25 cm

Distancia entre una planta y otra en el huerto:
1,2 m

Distancia entre líneas de plantación en el huerto.
1,5m

Tipo de Tierra Los Melones prefieren suelos ligeros y ricos en humus. No toleran los suelos arcillosos o ácidos. Lo ideal es que el Ph sea mayor que 7 (lo más probable es que le tengamos que echar un poco de Cal a la tierra).
La planta necesita suelos muy ricos, se recomienda poner una capa de al menos 10 cm de compost o estiércol en el huerto o macetero un mes antes de plantarlos.

Germinación En medios frescos se debe partir con almácigos, esto principalmete para ganar algunas semanas de crecimiento. Partimos con ellos a principio de primavera. Luego los trasplantamos tarde en la primavera a su lugar definitivo cuando estemos seguros de que hayan desaparecido las heladas. Una sola helada puede destruir la planta y nuestro esfuerzo. Si vivimos en un clima caluroso podemos sembrar directamente en la tierra, pero hay que tener la certeza de que no habrán más heladas.

Se siembran 6 semillas por cada almácigo o espacio en el huerto. Las ponemos de lado a una profundidad de unos 4 cm. Más adelante cuando aparezcan las primeras plantas, aclaramos para dejar solo la planta más fuerte.

En el huerto se plantan o se siembran distanciadas por 1,2 m y si vamos a plantar más de una línea, éstas se deben distanciar por 1,5 m. Si vamos a plantar en macetero, necesitamos un macetero grande de al menos 30 lt y unos 25 cm de alto, esto para lograr el tamaño de crecimiento óptimo. Si utlizamos la técnica del bancal profundo podemos dejar un espacio de 45 cm entre plantas.

Exposición al Sol El melón necesita estar a pleno sol. Para poder cultivarlo se necesitan al menos 4 meses de buen sol para que los frutos se alcancen a desarrollar bien. Si en las noches de verano de nuestra localidad hacen menos de 10°C, es preferible no plantar melones.

Riego – Agua La planta del melón necesita mucha agua y humedad constante. Por otro lado la planta no tolera el encharcamiento o “formación de barro”, es decir, el suelo debe drenar bien. De todas formas esto no debiera ser un problema si estamos en un suelo ligero y con compost.

Recolección El melón se cosecha apenas esté maduro. Se puede saber cuando un melón está maduro porque le aparecen grietas alrededor del tallo y se desprende con facilidad de éste. Otra forma de notarlo es dándole un golpecito: si suena hueco es que está maduro. Lo ideal es no tocar el melón en ningún momento antes de cortarlo ya que perjudica al fruto.

Consejos Básicos Cuando el Melón tenga el tamaño de un puño, se recomienda ponerlos sobre un tarro o una lata para separarlo del suelo. Esto evita que se pudra y aumenta las posibilidades de que madure.
Los melones necesitan abundante agua y estar libres de maleza.

Margarita azul

Felicia Amelloides , Felicia, Agathea coelestis,Félicia, pâquerette bleue, Marguerite du Cap, Agathea, Agatea, Margarita azul, Aster de África , Aster du Cap, Blue Marguerite, Blue Felicia Daisy

FAMILIA

Pertenece a la familia de las Asteraceae.

ORIGEN

Su origen se encuentra en Sudáfrica.

DESCRIPCIÓN

Esta planta es de hoja perenne, tiene un crecimiento de unos 0,50 metros y de forma redondeada; las hojas son de pequeño tamaño, de color verde brillante. Desde el principio de la primavera hasta casi el invierno, produce multitud de pequeñas margaritas de color azul con el centro de color amarillo al final de un largo tallo; hay variedades de flores casi blancas.

MANTENIMIENTO
Si queremos floraciones abundantes hay que plantarlas a pleno sol, bien en macetas o en le suelo ya que resisten bien heladas moderadas, digamos que hasta -4 grados. La tierra ha de ser fértil, suelta y estar bien drenada. Es una planta que resiste la sequía pero lo normal es regarla cuando notemos que la tierra se queda seca. Aunque son muchas y pequeñas, si queremos una planta bonita, hay que eliminar las flores cuando se marchitan.

MULTIPLICACIÓN
Se multiplica con facilidad por esquejes y por semillas. Al inicio de la primavera es conveniente un pequeño recorte de la mata.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
No suele presentar problemas salvo por excesos de riego

Plantas con flores vivaces y perennes

VIVACES Y PERENNES

Fuente

"¿Quieres flores durante unos cuantos años? Planta Vivaces y Perennes. Las Bulbosas y Anuales hay que renovarlas anualmente".

¿Qué diferencia hay entre Vivaz y Perenne?

Cuadro de Vivaces y Perennes clasificadas porel color de la flor y los meses de floración

Riego y abonado

¿Para qué se usan las Vivaces y Perennes?

¿Cómo plantar Vivaces y Perennes?

El jardín de flores

Plagas de vivaces y perennes

Enfermedades de vivaces y perennes

Trastornos de vivaces y perennes

Multiplicar vivaces por semilla


Multiplicar vivaces por esquejes y división

Fichas por nombre común
Desde Ababol a Azulín


Desde Balsamina a Churrera


Desde Damasquina a Guadaperra


Desde Heléboro a Muérdago


Desde Nébeda a Pucheritos


Desde Reina de la pradera a Zinia

Fichas por nombre científico

Desde Acaena microphylla a Calceolaria


Desde Calendula officinalis a Digitalis


Desde Dimorphoteca a Leucanthemum


Desde Ligularia a Polygonum capitatum


Desde Portulaca grandiflora a Zinnia


Especies de Vivaces y Perennes
• Acanto
• Agathea
• Alhelí
• Alyssum
• Anémonas
• Campanula
• Clavel - Claveles
• Coleo
• Crisantemos
• Dimorfoteca (Dimorphoteca)
• Dondiego de noche (Mirabilis jalapa)
• Edelweiss
• Eléboro
• Gazania
• Geranios y Gitanillas (Pelargonium)
• Gerbera - Gerberas
• Hosta
• Lupino (Lupinus)
• Malva - Malvas
• Margarita - Margaritas
• Primulas
• Trébol
• Verbena
• Vincas
• Violeta - Violetas
• Varias especies de Vivaces - Perennes - Bulbos - Anuales

Foro de vivaces, perennes y anuales

• Para las dudas, visita el Foro de vivaces, perennes y anuales

Jazmín común

Jazmín común(Jasminum officinale). 

Fuente

Es un arbusto trepador perennifolio o a veces caducifolio presenta flores blancas, muy perfumadas, reunidas en pequeños ramilletes subterminales las cuales son utilizadas en perfumería por su aroma.

Taxonomía
Nombre científico
Jasminum officinale L.[1][2][3]
Autores
Carl von Linnaeus
Publicado en: Species Plantarum 1: 7. 1753.[4]
Combinaciones del basónimo
Jasminum vulgatius (L.) Lam.[5]
Sinonimia
Jasminum affine Royle ex Lindl.
Jasminum officinale var. acutum Stokes
Jasminum officinale var. affine (Royle ex Lindl.) G.Nicholson
Jasminum officinale f. affine (Royle ex Lindl.) Rehder
Jasminum officinale var. argenteovariegatum Weston
Jasminum officinale var. aureovariegatum Weston
Jasminum officinale f. aureovariegatum (Weston) Rehder
Jasminum officinale var. aureum Bean
Jasminum officinale var. bosphoricum K.Koch
Jasminum officinale var. piliferum P.Y.Pai
Jasminum officinale var. pumilum Stokes
Jasminum officinale var. tenuifolium Stokes
Jasminum officinale var. tibeticum C.Y.Wu
Jasminum viminale Salisb.
Jasminum vulgatius Lam.[6]

Nombre común
Jazmín morisco
Jazmín blanco
Jazminero
Jazmín de verano
Jazmín oficinal

CaracterísticasHojas opuestas, formadas por 5-9 hojitas verde oscuro.
Floración de final de primavera a final de otoño.
El aroma de los jazmines inunda los atardeceres de verano.
Se utiliza también como aromatizante de infusiones, como calmante y sedante.
Es especialmente agradable el Té de jazmín.

Luz
Presenta luz de sol, pero va bien también en semisombra.

Temperaturas
Resistentes al frío.

Suelo
Vive en una gran variedad de suelos. Ideal es que sea rico en nutrientes, fresco, drenado; puede ser calizo.

Usos
Para recubrir pérgolas, celosías, pabellones, muros, columnas, etc.
Cultivarlos apoyados sobre muros o en soportes.
También puede cultivarse en maceta con un tutor apropiado.

Riego
Regular, no abundante, cada semana o cada quince días según que el ejemplar cultivado sea de aire libre o de maceta.
Poda del jazmín
Poda en invierno de limpieza, consistente en suprimir elementos como:
Ramas muertas, secas, rotas o enfermas.
Rebrotes del pie del arbusto.
Ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan mucho.
Si no se hace limpieza durante varios años, aparecerá el temido enmarañamiento, además de mantener elementos indeseables (flores pasadas, rebrotes, tocones secos, etc.). Además de la poda de limpieza invernal, se podan después de acabar la floración. Nada más terminar la floración los ramos florecidos se podan muy fuertes, dejando 2 ó 3 yemas por cada uno.De ahí saldrán nuevos brotes que portarán las flores el año siguiente.

Multiplicación
Se propaga sin dificultad por estacas de madera semidura con hojas, tomadas a fines del verano y puestas a enraizar en invernadero. También se emplean acodos e hijuelos

Plagas y enfermedades del jazmín

Enfermedades

Cochinillas

Jazmín común

Manchas en las hojas.
Manchas ocres producidas por el hongo Phyllosticta jasminorum
Otras manchas son originadas por Colletotrichum gloesporium, causante de la enfermedad de los Cítricos llamada Antracnosis. Este hongo ataca también a las ramas, que, a veces, se secan, así como las hojas.
Pueden detenerse con la aplicación de fungicidas de cobre o dictiocarbamatos Zineb Maneb, Mancozeb.

Mildiu.
Ataca sobre todo a las hojas más jóvenes, las cuales se cubren de manchas marrones y terminan por secarse. En la corteza de las ramas y ramillas pueden observarse manchas marrones también.
Los tratamientos fungicidas deben ser preventivos y repetirse cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del hongo.

Tuberculosis.
Ramas con verrugas o tumores producidos por la bacteria Pseudomonas savastanoi, causante de lo mismo que en Olivo y Fresno.
La infección se produce por heridas o contusiones (granizo) y se contagia por las herramientas de poda.
Agallas del cuello.
El Jazmín también está expuesto al ataque de Agrobacterium tumefaciens.

Tumores en la base del tronco.
No hay tratamiento.

Socarrina de la flor.
Desecación y muerte de las flores por un hongo del género Phoma, enfermedad que no debe confundirse con los efectos de los vientos secos y calurosos.
Aplicar tratamientos fungicidas en cuanto se aprecien las primeras flores secas.
Podredumbre de la raíz.
Puede ser debido al desarrollo de diversos hongos en terreno demasiado húmedo y rico en materia orgánica.
Deberá sanearse el suelo, disminuye los riegos y aplicar fertilizantes minerales.

Plagas
Piral del jazmín.
Las orugas de la especie Margaronia o Glyphodes unionalis atacan a las hojas tiernas y se protegen con hilos de seda.
Desde la primavera al otoño se suceden en las comarcas costeras del Mediterráneo hasta 4 generaciones.
Las pequeñas orugas de esta polilla son de color verde y miden hasta 1 centímetro de largo.
Se las combate prefentemente en la generación primaveral con insecticidas.
Orugas defoliadoras.
Devoran las hojas unas orugas gordas de hasta 10 centímetros de largo, de la especie Sphinx ligustri, de color verde amarillento.
También las orugas de la Mariposa de la calavera Acherontia atropos, de color amarillo con franjas laterales verdes y violáceas.
Se las puede combatir en sus primeras edades.
Cochinillas.
La Caspilla gris Aspidiotus hederae, el Piojo rojo y otros cóccidos pueden invadir las hojas y ramillas tiernas, debilitando a la planta.
La Cochinilla de la tizne (Saissetia oleae) se combatirá en primavera, después de avivar los huevecillos con malation, que también es útil contra la Cochinilla blanca cerosa (Pseudococcus) en sus primeras edades de larva, aunque contra esta última también se puede usar lucha biológica.
Cantáridas.

El escarabajo Lytta vesicatoria, de cuerpo alargado (1-2 centímetros) y de color verde metálico. Aparece a veces en gran número y devora las hojas del Jazmín y otras plantas. Usar insecticida si es necesario.
Gorgojos.
Hojas mordidas en sus bordes por escarabajitos del género Otiorrhynchus, de color oscuro y de 5 a 12 milímetros de largo. Pulverizar con insecticidas fosforados o clorados.

Taladro del tronco.
Las orugas de la mariposa Zeuzera pyrina puede abrir galerías en el interior de troncos de 1 centímetro de diámetro y por cuya abertura sale el serrín de la madera roída.
La oruga es de color amarillo con numerosos puntos negros y puede alcanzar hasta 6 centímetros cuando ya ha terminado de crecer.
Conviene vigorizar los árboles con abonos y riegos suficientes.
Meter un alambre por la galería o un insecticida tóxico por inhalación tapando el orificio.

Barrenillos.
Bajo la corteza del tronco y ramas se desarrollan los escolítidos Hylesinus, cuyas larvas practican galerías entre la corteza y la madera. Aparecen agujerillos de salida de los insectos adultos. A estos son a los que se pulverizan al aparecer.
Vigorizar los Jazmines debilitados por la sequía u otras causas, mediante riegos y abonos adecuados.


Referencias
Volver arriba↑ Nombre científico de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.theplantlist.org
Volver arriba↑ Nombre científico de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.tropicos.org
Volver arriba↑ Nombre científico de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.wikipedia.org
Volver arriba↑ Autores de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.tropicos.org
Volver arriba↑ Combinaciones del basónimo de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.tropicos.org
Volver arriba↑ Sinonimia de Jazmín común. Consultado 04 de abril de 2013. Disponible en:www.theplantlist.org

Fuentes
Plantas trepadoras jasminum officinale
Plantas trepadoras

Cultivar margaritas

Cultivar margaritas para embellecer casas, balcones y jardines

Fuente

Aclaración: La nota es de una página española, así que cuando habla de las estaciones del año, veremos que los meses no coinciden con los de latinoamérica, o Argentina, lugar desde donde se publica este blog.

El cultivo de margaritas está alcance de todos, incluso para quienes vivan en apartamentos. Hay dos maneras de propagar las margaritas: por la germinación de semillas en marzo o abril o por división de mata en el mismo período o después de la floración. La margarita es una flor simple, y su cultivo es relativamente fácil de manejar, que crece bien en tierra común aunque sea pobre, necesita la luz del sol y le gusta el agua dura.

Se conoce con el nombre de \”margaritas\” a distintas especies de plantas herbáceas vivaces de la familia de las asteráceas, de géneros como Leucantheum o Bellis, y se encuentran en los países de Europa, en todas las regiones del norte y también en Asia. Las margaritas del género Leucantheum son flores silvestres de tallo rígido de unos 30 a 60 cm, con hojas basales o caulinares y flores en capítulos de 20 a 30 pétalos blancos. Existen numerosas especies de margaritas dispersas por todo el mundo. Entre las más conocidas se puede mencionar el margaritón o margarita mayor (Leucanthemum vulgare), la margarita común, la margarita japonesa o la margarita silvestre. Las margaritas crecen esencialmente en verano en espacios abiertos y en terrenos relativamente secos, pero también pueden cultivarse en interiores tomando ciertas precauciones para fomentar su crecimiento. 

En la gastronomía, las hojas jóvenes y frescas de la margarita común (Bellis perennis) se comen en ensaladas. En fitoterapia, las flores secas de esta misma especie se utilizan para hacer infusiones, ya que poseen propiedades calmantes, astringentes y digestivas; lo mismo sucede con la manzanilla, que pertenece a la misma familia.

El cultivo de margaritas
Para plantar margaritas usando plantas adquiridas en macetas deberá hacerlo en primavera, de abril a junio, época en que el crecimiento es más favorable. También es posible propagar la planta a partir de la germinación de semillas en marzo o abril, o a partir de la división de la mata al final de la floración.

La floración de la margarita tiene lugar luego de dos años después de la plantación, específicamente en junio y julio. La margarita crece mejor en tierra ordinaria o pobre pero con buen drenaje. Prácticamente no necesita abono; sin embargo, el suministro de fertilizantes puede ser útil en la edad adulta, sobre todo para la división de la mata. Es una flor silvestre que soporta igualmente el calcáreo y necesita mucho sol para florecer mejor. Al realizar la siembra anual, asegúrese de regar las plantas con regularidad, sin excederse. Hay que dejar que el suelo se seque ligeramente entre los períodos de riego. En caso de sequía o de calor intenso, es aconsejable regar un poco más a menudo. También se debe garantizar un espacio entre las plantas de 10 a 15 cm para que puedan airearse y desarrollarse bien. Asimismo, es necesario eliminar con regularidad las flores marchitas para que aparezcan nuevas flores. Para un buen cultivo en interiores, la margarita necesita de al menos 3 o 4 horas de luz solar directa por día, por lo que hay que dejarla cerca de una ventana o en una veranda. No conviene plantar margaritas en terrenos ricos,

Rejuvenecer la planta a través de la división de la mata
La división de la mata es una etapa muy importante para favorecer el crecimiento de las margaritas. Se trata en efecto de una acción esencial, sobre todo cuando la planta se vuelve demasiado grande, que permite igualmente rejuvenecer y multiplicar esta especie vivaz. Para realizar esta operación usted necesitará una horca, un cuchillo o un podón, un rastrillo de mano, una laya, un trasplantador y una regadera. 

Es recomendable hacer una división de mata cada 5 años para evitar el deterioro de la planta; si planea utilizar las plantas obtenidas para un macizo, debe contar con un mínimo de seis ejemplares por metro cuadrado. Para las margaritas mayores, cuando las plantas necesitan una división de mata es recomendable hacerlo al final de la floración. La operación puede realizarse con una horca, levantando delicadamente la mata para evitar dañar las raíces. La división de los renuevos también es una operación delicada; el primer paso es sacar completamente la mata de la tierra con un cuchillo o un podón. A continuación hay que dividir la mata repetidamente para obtener varios renuevos; hay que asegurarse todas las hojas y raíces separadas estén en buenas condiciones.

Cuando haya terminado con la división de mata hay que pasar al paso siguiente, que es la preparación de la tierra. Esta etapa comienza por un buen arado en la ubicación original de la mata, justo antes volver a plantar los fragmentos extraídos. Luego hay que apisonar el suelo con los dedos y regar abundantemente, incluso si la tierra ya está mojada. Los renuevos restantes de margaritas pueden plantarse en otro lugar o en un semillero para hacerlas crecer. Antes de plantar los retoños se aconseja labrar y trabajar la tierra, eliminando las raíces superfluo, las maleza y las piedras de gran tamaño. Será necesario disponer de un trasplantador para plantar los renuevos, que deben ser enterrados hasta la base, dejando afuera hojas y raíces. Por último hay que apisonar el suelo y regar abundantemente.